Инструкция по установке входной стальной двери

1) Комплект поставки изделия:

-упаковка;
-ведомость комплектации (в зависимости от приобретаемой модели количество ключей и фурнитура отличаются);
-паспорта на замки;
-руководство по эксплуатации (он же паспорт изделия).

2) Список инструмента и метизов , необходимого для установки стальной двери:

-рулетка 3 метровая;
-уровень;
-молоток;
-дрель-перфоратор с буром диаметром 12 мм и длиной 170-200 мм с победитовым наконечником;
-торцевой ключ для работы с гайками анкерных болтов;
-6 анкерных болтов с характеристиками, указанными в таблице:

Размер мм (диаметр х длина)
Внешний диаметр, мм
Максимальная толщина крепления, мм
Минимальная вырывающая сила, Кн
Минимальная нагрузка на срез, Кн
Минимальный момент затяжки, Н-м
10х150 10 112 1,7 4,1 25

-баллон монтажной пены;
-рулон малярного скотча;
-деревянные клинья для центровки коробки изделия в проеме.

3) Порядок установки изделия в проем:

Для дверей используют два способа крепления в проеме, которые определяются конструкцией модели (с монтажными пластинами и без монтажных пластин). Принципиальной разницы в этих способах нет, так как процесс центровки в проеме абсолютно аналогичный.

-сначала снимают полотно изделия с петель для облегчения манипуляций коробки в проеме и беспрепятственного доступа к монтажным отверстиям;
-по уровню выравнивают коробку в проеме, фиксируя вертикальный профиль коробки клиньями в верхней и нижней частях (100-120 мм от верха проема);
-со стороны петель в местах монтажных пластин ( где будут анкерные болты) сверлят буром отверстия под анкеры);
-анкеры фиксируются в стене и снимаются гайки;
-используя для фиксации коробки в проёме регулировочные деревянные клинья и приложив уровень к вертикальному профилю коробки, затягивают гайки на анкерных болтах, контролируя по уровню положение коробки в проёме;
-фиксируют аналогичным способом вертикальный профиль коробки со стороны замков;
-оклеивают малярным скотчем внутреннюю часть коробки (со стороны жилого помещения, где будут оформлять откосы проема) для предупреждения следов от монтажной пены;
-навешивают полотно на петли и проверяют равномерность прилегания контура полотна к коробке;
-равномерно заполняют пеной зазор между коробкой и проемом по контуру, избегая излишне большого количества пены(так как она расширится после нанесения в пять-восемь раз);
-закрывают монтажными заглушками, которые идут в комплекте двери, монтажные отверстия в коробке;

Процесс полимеризации пены занимает от нескольких часов до полусуток в зависимости от температуры в помещении, поэтому регулировочные деревянные клинья рекомендуется не вытаскивать, а обрезать по контуру коробки при отделке откосов на следующий день после монтажа в проеме. Обращаем Ваше внимание на тот факт, что при обрезке выступившей пены место среза надо или прокрасить или промазать герметиком на основе силикона, так как место среза делает уплотнение гигроскопичным (Гигроскопичность — способность твердых тел, особенно
пористых и порошковатых, поглощать влагу из воздуха. Тело удерживает воды тем больше, чем оно рыхлее, чем ниже температура и влажнее воздух.)

 

Как замерять проем для монтажа двери?

 

Монтажный размер по ширине дверного блока — это габаритный размер изделия по ширине, который должен поместиться в проем при монтаже. При этом размер проема должен быть больше, т.е. между изделием и стеной необходим зазор минимум 10 мм с каждой стороны. Этот зазор необходим для выставления вертикали рамы по уровню в двух плоскостях.

Размер дверного проема должен не превышать размер дверного блока + 70 мм. Размер дверного блока с наличниками больше монтажного размера дверного блока на 105,6 мм. Такой размер наличников позволяет нивелировать неровности проема и дает возможности для выравнивания по уровню вертикали короба дверной конструкции.

 

Монтажный размер по высоте дверного блока — это габаритный размер изделия по высоте, который должен поместиться в проем при монтаже. При этом размер проема должен быть больше, т.е. между изделием и стеной необходим зазор минимум 10 мм. Этот зазор необходим для выставления горизонтали рамы по уровню.

Размер дверного проема должен не превышать размер дверного блока + 40 мм. Размер дверного блока с наличниками больше монтажного размера дверного блока на 52,8 мм. Такой размер наличника позволяет нивелировать неровности проема и дает возможности для выравнивания по уровню горизонтали короба дверной конструкции.

 

Выбор входной двери

Первый вариант. Возьмем для начала самый простой и дешевый вариант железной двери – накладная входная дверь. Конструкция проста до невозможности. Берется металлический уголок (в лучшем случае прямоугольный профиль) и сваривается рама. Далее из двух листов (но скорее всего даже из одного, внутренняя часть такой дверной коробки в последние годы изготавливается из неметаллических материалов) металла и того же профиля, сваривается дверное полотно. Вставляется не самый лучший замок и задвижка. Далее все это (рама с дверным полотном) собирается в одно целое. Накладываются самодельные петли. Привариваются. Все придается покраске. Ставится один уплотнитель. Оббивается дверь дерматином – вот вам готовая стальная дверь. Про такие двери говорят изготовлена на коленке.
Плюсы такой двери:

  • относительная дешевизна,

  • изготавливается на заказ под Ваш конкретный проем.

  • Минусы: низкая тепло шумо изоляция

  • Из -под такой двери постоянно дует,

  • проникают в квартиру посторонние запахи,

  • дверь тяжело открывается и закрывается,

  • недолговечность замковой группы,

  • однообразный дизайн.

  • но самое неприятное это низкая защитная способность такой входной двери. Её можно вскрыть путем банального срезывания наружных петель или методом типа «бампинг».

     


    Второй вариант – это приобрести уже готовую металлическую дверь заводского производства. Как делаются такие железные двери? Этот процесс намного сложнее изготовления накладной стальной двери. Есть определенный штамп дверной коробки и дверного полотна. Это в свою очередь значит, что все двери могут быть изготовлены по определенным параметрам. Очень четкое определение размеров по ширине и высоте.
    В заводских условиях такая рама изготавливается путем штамповки составляющих эту раму, и дальнейшей ее сваркой. Для того чтобы раму не «повело», используют точечную сварку. Далеетаким же образом делают дверное полотно, когда все готово к окончательной сборке, дверь можно покрасить, а можно и произвести  порошковое напыление. Теперь дверь можно собрать, оснастить ее более современным замком и можно смело ставить в квартиру.
    Плюсы:

  • Довольно недорогая (достигается за счет массовости),

  • имеет различный дизайн и цветовую гамму.

  • Имеет минимум два контура уплотнений

  • У таких дверей более сильная защитная составляющая от взлома

  • Простота в использовании.
    Минусы:

  • Приходится не дверь изготавливать под Ваш проем, а наоборот, проем подгонять под размер дверной коробки.


    Ну и последний вариант – это купить дорогую дверь изготавливаемую «на заказ». В этом случае Вам представят широкое поле деятельности для Вашего воображения. Причем такие двери производят также в заводских условиях. Тут Вы сами выбираете материал, из которого будет изготавливаться такая входная дверь, и сами определяете дизайн, и то, сколько и каких замков Вам врежут в нее и многое-многое другое. Для начала к Вам может выехать дизайнер-замерщик. Он с Вами на месте определит, какая дверь более всего подходит для установки в Вашу квартиру или загородный дом. Оговаривается каждая мелочь. Какой вид двери будет снаружи, какой вид изнутри. Из какого материала будет сделаны соответственно внутренние и наружные части дверного полотна. Какой будет высота дверного порога. Какая будет толщина металла. Да и многое другое.

    Плюсы:

  • Оригинальность в дизайне, повышенные требование к надежности, никаких дополнительных работ с Вашим проемом.
    Минусы:

  • Очень высокая стоимость самой металлической входной двери. И высокая стоимость работ по монтажу такой стальной двери.

  • Срок изготовления от  недели до полутора месяцев.

© сайт создан в S-ITE.ru